如果香味是可以食用的，那麼入味的香便如同一縷詩意。
大公尺的香味。
公尺，還可以成為過橋公尺線。這是我珍藏在私人食譜中前三甲的存在。
公尺線主料是新鮮公尺線、雞、三層肉、後腿肉，輔料是生薑、花椒、草果、里脊肉、新鮮豌豆泥、豌豆尖、韭菜、小蔥、香菜、豆芽菜、豆腐皮、草芽。一碗公尺線也被江南人弄得美輪美奐，單看這主料和輔料，也不是一幫人能烹製調味的。
雖說江南地區並非過橋公尺線的原產地，但嚐到過公尺線滋味的我卻熱衷於把他歸到江南食譜的麾下。但交通的便捷和飲食的交融並沒有讓過橋公尺線完全成為屬於江南的美食，或許是因為過橋公尺線裡藏著傳印記罷：多少年前，滇南蒙自市城外給湖心小島讀書的秀才丈夫送飯的小娘子，以雲南人的賢惠和聰明才能想到用雞油保持溫熱，以便丈夫還能吃到更爽口的公尺線。自此，為紀念這位奇女子，和他那傳奇般的雞油封溫和過橋送麵，便有了現下過橋公尺線的鼎鼎大名。
過橋公尺線“過橋”之處就在於那碗湯，各家各有熬製方法，但總歸是鮮香美味的。過橋公尺線的湯用大骨、老母雞、老鴨、老鵝、雲南宣威火腿經長時間熬煮而成。湯上覆著一層封面的鵝油，開吃的時候把數種鮮料如雞肉片、豬肉片、火腿片、冬筍片等逐一放入湯中燙熟，再放入公尺線食用。
進店，入座。在香氣環繞的店裡久坐之後，一尊碩大的碗和一眾配菜終於擺在面前，我心裡才明白自己的淺薄——這不是一碗當飽的飯，是一套活色生香的菜，公尺線只不過是其中最不重要的內容。被油麵封存的湯波瀾不驚，甚至看不到一點熱氣，我知道碗中暗藏的乾坤。這與我在家裡鄉間吃羊湯或者熱豆腐是一樣的，羊湯用豆油封，豆腐則用豬油，那暗藏其中的火熱是足以傷人的。我本還擔心這湯涮雞絲肉類溫度不及，哪知道鮮嫩的肉遇見湯水立刻就變成熟絡的臉色。
這公尺線簡直就像是一場遊戲，至於菊花的風雅也並不見得多麼難忘，但那一道道的程式，就像是祭拜“五臟廟”的儀規，那是很莊重和意趣的——我們中國人吃飯正是吃的儀式和意思，而並非什麼科學或意義。
現在呀，雖說離家不遠，但想嗦上一口正宗的公尺線，好像也是隔了很遠很遠，記憶隨著一線條延綿著，我總該覺著這公尺線是屬於江南的食物，其溫婉不亞於任何一位餐桌上長袖善舞的珍饈。
四、公尺製品的歡愉後，便是茶點的派對。
我們總愛說茶餘飯後一二，但真正的，江南的飯後茶歇更是精緻無比。
飯後閒來無事，不飲茶便覺嘴中澀苦，每每此時，便要擺上兩隻白瓷小茶碗，燒上一壺剛從山邊打來的清冽，捏上一把我叫不出名的茶葉撒入白瓷壺中，等水汽四起時飛流直下灌入壺中，等茶葉似針尖似浮起又緩緩落下，方可就著沸熱囫圇品嚐之。
古往今來關於茶的描寫不勝列舉，我亦不在此班門弄斧顯示我那拙劣的寫作，但關於茶事，我還想再多言一二。登峰造極的是“紅樓” 中的妙玉：“親自捧了乙個海棠花式雕漆填金雲龍獻壽的小茶盤”，茶盤裡“放 乙個成窯五彩小蓋鐘 ”。底下尚有 “六安茶” 和 “老君眉” 的區別，還有新雨和“舊年蠲的雨水”之分。茶水是五年前從梅花上收的雪水。這樣鋪張揚厲、大張旗鼓的品茶，雖是生活情趣的體現，藝術修養的折光，畢竟近於匪夷所思，但從中似乎也可窺見江南茶飲精緻之一斑。
盧仝寫過“一碗喉吻潤，兩碗破孤悶， 三碗搜枯腸，唯有文字五千卷。四碗發輕汗，平生不平事，盡向毛孔散，五碗肌骨輕，六碗通仙靈。七碗吃不得，唯覺兩腑習習清風生” —大概要成仙了。
茶，也是這般瀟灑罷。
飲茶，生津開胃同時又極傷脾胃，越是新茶，越好喝，越是傷胃，空腹喝茶更是不可，不但傷胃且容易醉茶，所以便有了茶點。
老家有一種散文 茶點叫茶幹，兩種茶乾有時候會匯聚到一盤茶點當中，再配上一些鹹白菜作為澆頭，麻辣的紅油點綴，真是將春色鎖在了盤子裡，茶是流動的春色，盤子裡則是凝固後濃縮了的春色，都是一種溫暖寬厚的美。
五、擱筆至此，涎水四溢，覓食，不得。不爭氣地劃開手邊速食麵的包裝袋，隨著氤氳的水汽，攪拌入機器工業中誕生的調料包，一俯一仰氣吞永珍，草草結束了我的食腹之思。
轉念一想，精緻飲食，也不乏為一種雅緻。
有時候對乙個人的記憶最終會轉化為一種嗅覺和味覺，那種氣味是生命在時光中修煉出來的溫和，是祖母綠的溫潤。
江南的美食，更多投射在植物上，而通過植物又可以看到時間。八寶菜、菱角菜、毛豆腐、梅乾菜，桂花藕、豆腐乾……
雖然是同樣的食材，但每一家的口味卻自是不同，或是爽利直接的口感，或是深入心扉的滋味，那是藏在記憶深處的滋味，那是時光遺落下來的味道。
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